HDR con Zero Noise

Bueno, me atrevo a escribir lo que he aprendido hasta ahora sobre este magnifico programa, a modo de iniciación para todo aquel que lo ha probado y el resultado no le ha parecido todo lo satisfactorio que esperaba (Aunque el autor lo hace perfectamente en su web, quizás a alguno se le escape algún término técnico) .
Y es que Guillermo Luijk (el autor del programa) ya lo dice en su página web (http://www.guillermoluijk.com/tutorial/zeronoise/index.htm):

QUÉ NO ES ZERO NOISE
Para que no haya lugar a malentendidos sobre lo que hace y lo que no hace este programa, quisiera dejar claro también qué no es Zero Noise:

No es un programa reductor de ruido. La eliminación de ruido se logra eligiendo siempre los píxeles menos ruidosos de las imágenes que se le suministran, por lo tanto la mayor o menor reducción de ruido lograda dependerá totalmente de la calidad de las capturas realizadas por el usuario. Es precisamente esta forma de funcionamiento la que permite reducir a cero la pérdida de detalle y textura.

No es un programa de mapeo de tonos que nos va a dar una imagen ya terminada como lo hacen Photomatix o el HDR de Photoshop. La imagen proporcionada por Zero Noise es virgen, y requiere de un proceso adicional de mapeo de tonos para poder ver algo en ella. Este mapeo podrá hacerse manualmente, o con cualquier herramienta de mapeo de tonos que admita archivos TIFF como entrada.

No es un programa en el que se introduce una serie de archivos RAW, se pulsa un botón, y en un click el usuario obtiene el resultado. Zero Noise requiere de pocos, pero importantes ajustes que el usuario debe realizar para obtener la imagen de salida. Esto es precisamente lo que lo convierte en una herramienta flexible y adaptable a un amplio abanico de situaciones de alto rango dinámico.

Y una vez aclarado esto, pasemos a realizar un ejemplo, partiendo de 3 fotos capturadas en bracketing, con una diferencia entre ellas de 2EV:

TOMA NORMAL: SUBEXPUESTA:


SOBREEXPUESTA:



Teneis que realizar las capturas, de forma que LA FOTO MÁS SUBEXPUESTA ESTÉ EL HISTOGRAMA LO MÁXIMO POSIBLE PEGADO A LA DERECHA PERO SIN QUEMAR, en el caso que nos ocupa, la mas subexpuesta queda asi:



Como actualmente sólo se pueden usar 2 tomas, ya que de usar 3 ó más, el programa pone un aspa, descartamos la toma normal y nos quedamos con la SUBEXPUESTA y la SOBREEXPUESTA, más que suficiente en la mayoria de casos (el uso de sólo 2 tomas nos ayuda a obtener una mayor nitidez, ya que son menos capas las que se tienen que fusionar).
Cogemos los 2 archivos RAW y los copiamos en el mismo directorio donde tengamos instalado el programa.

Abrimos el programa (para la instalación, os remito a la mencionada página, está perfectamente explicado, asi como la forma de usarlo):



Elegimos la foto clicando en el recuadro de los puntos suspensivos, casi siempre elijo la foto más oscura. Lo primero que hacemos es seleccionar la temperatura de color, para ello tenemos varias opciones:

-Dejarla tal cual sale de la camara, para ello clicamos en CAMERA (cercioraros de que ambas tomas, la oscura y la clara tienen exactamente la misma temperatura de color, la naturalidad de los colores se basan en este hecho)

-Ajustar manualmente los coeficientes de cada color (COEFFS), por razones obvias, esto ni me paro a analizarlo.

-Elegir un preset, (LUZ DIA, NUBLADO, TUNGSTENO, ETC)

-Calcular el balance de blancos usando una zona definida por nosotros. Esta es la opción que suelo usar, siempre que en el encuadre haya alguna zona de color blanco ó color claro. Para ello, clicamos en PATCH, y seleccionamos con el ratón la zona elegida, marcando un rectangulo como vemos en la imagen:



He seleccionado una franja de uno de los pisos que se ven en la parte trasera. Mientras más grande la zona, más fiable será el resultado. Acto seguido clicamos en CALC WB
y la foto cogerá el color calculado por el programa. Es una de las herramientas más potentes y la que más me ha sorprendido.

La opción TEMPERATURA/TINTE aún no está implementada, por lo que no se puede seleccionar.

En las casillas adyacentes a WHITE BALANCE, las dejamos asi:



Acto seguido clicamos en DEVELOP, a lo cual nos preguntará si queremos ver la informacion de revelado que nos irá mostrando el DCRAW, el motor de revelado que usa Zeronoise para revelar los RAWS, a lo cual decimos que si:



Una vez terminado este paso, el programa calculará EXACTAMENTE la diferencia en EV entre ambas tomas, un aspecto muy importante según el autor para el resultado final. Para ello clicamos en el botón CALC EV y nos dará la siguiente información:



Aunque la diferencia teórica de EV entre ambas tomas es de 4 EV, en realidad esto no es asi, ya que siempre hay algun pequeño desfase por tiempos de exposicion inexactos, etc.
Una vez calculada la diferencia de exposicion entre tomas, tenemos otro 3 controles que podemos ajustar:

MAP TRESHOLD: Umbral de fusion. Es el umbral que especifica hasta que porcentaje de saturacion de cada canal de color es válido para ser tenido en cuenta. Por norma general, un valor del 90% será suficiente. Valores más bajos provocarán que se cojan más pixeles de la toma menos expuesta, provocando por tanto un mayor nivel de ruido en el resultado final.
Para una explicación más extendida, os remito a la página del autor.

ANTIGHOSTING: Este deslizante nos sirve para eliminar objetos en movimiento en la escena, pero a costa de introducir zonas con algo de ruido, ya que sacará informacion de la zona menos movida, o sea, la foto menos expuesta. Es muy util cuando hay ramas en movimiento, etc. Es aconsejable de acompañarlo de cierta progresividad en la fusión (siguiente deslizante)

PROGRESSIVE BLENDING: Es parecido al desenfoque gaussiano aplicado sobre una capa de niveles, las zonas de fusion entre imagenes se hacen de forma suave, aunque esto hace perder cierta nitidez en el resultado final si se abusa de él. En este caso he aplicado un valor de 3.

Siguiendo con el proceso, clicamos en el boton BUILD MAP y se nos mostrará lo siguiente:



Este paso es el que genera el mapa de fusión que usará el programa para unir ambas fotos. Se puede editar con PS antes del siguiente paso, en el caso de que el antighosting automático no funcionara correctamente.
Y por último, sólo nos queda clicar en el botón COLOUR y se nos generará la imagen final, la cual quedará grabada en el mismo directorio del programa. Aqui los mensajes que salen:



Como veis, de la imagen subexpuesta se han utilizado el 49.6 % de pixeles y de la imagen sobreexpuesta se han usado los restantes 50.4 %.
Y aqui teneis la imagen resultante:



Que fea ¿verdad? Pero tranquilos, que ahora viene el mapeo.

Abrimos la foto resultante en PS, nos preguntará que no tiene ningun perfil de color asignado, y le asignamos uno (no entiendo como hay que asignarle de nuevo un perfil si ya lo habiamos elegido en Zeronoise, es algo que me tiene intrigado) en este caso, AdobeRGB.

Una vez abierta, vamos a crear una capa de ajuste de brillo mediante curvas, para pinchamos en el icono correspondiente (supongo que estais usando el CS4, pero se puede hacer con cualquier version):





Acto seguido, vamos a crear la máscara que evitará que cuando levantemos la curva de brillo, se nos revienten las altas luces.
Para ello, teniendo seleccionada la capa de abajo, pulsamos a la vez CTRL+A (seleccionar toda la foto) y luego CTRL+C (copiar todo el contenido de la foto):



Después, manteniendo pulsada la tecla ALT, clicamos con el ratón en la ventana de la máscara de capa creada, con lo que la foto quedará en blanco total:



Acto seguido, pegamos la imagen que habiamos copiado, en dicha máscara de capa pulsando CTRL + V, con lo que se nos muestra nuestra foto en BN:



Como lo que queremos evitar es que al levantar la luminosidad, se revienten las altas luces, tenemos que oscurecer en lo posible esa parte de la máscara, por lo tanto, invertimos las máscara pulsando CTRL + I:



Después, pinchamos en el icono propio de la curva y ya veremos de nuevo nuestra foto a color:



Modificamos la curva de forma que quede más o menos asi:



debeis tener la precaución de que la curva nunca toque la parte superior, mientras más levantemos hacia arriba y hacia la izquierda, más luz, (procurad recordar la luz que habia en el momento de la captura para intentar imitarla).
Para proteger un poco más la zona más luminosa del cielo, nos situamos de nuevo en el icono de la máscara de capa y con IMAGEN>AJUSTES>NIVELES, oscurecemos esa zona, como os muestro en la figura:



Os recuerdo que estamos oscureciendo LA MASCARA DE CAPA, no la propia imagen en si.

Ahora pasamos a crear la curva de contraste, por lo que nos situamos de nuevo en la capa fondo:



clicamos en el icono de creacion de capa de curvas:





Y ajustamos un poco el contraste general de la foto:



Una capa de ajuste de saturación:



Y de aqui en adelante ya corre de vuestra parte, aplicad los conocimientos que teneis para pulir la foto, un tratamiento por zonas, una máscara de enfoque, etc, etc,
Aqui os dejo la foto como me quedó a mi:



y aqui un recorte para que veais que no aparece ruido por ningun lado:



Un "truquillo" que suele dar buen resultado: aplicad un desenfoque gaussiano de un valor aproximado de 100 a la máscara de ajuste de brillo y vereis como gana en volumen la foto.

Seguramente me habré equivocado en algunos conceptos, por lo que os ruego me perdoneis, y si veis algun error, hacedmelo saber para corregirlo.
Y esto es todo amigos. Agradecer mil veces a Guillermo Luijk su magnifico trabajo y si teneis alguna dudilla no teneis más que preguntar.

Y aunque pueda parecer largo, cuando lo haces varias veces se tarda bastante menos de lo que podais imaginar


PD: Para profundizar más en el programa (aunque parezca muy sencillito, tiene cuerda pa rato) os vuelvo a aconsejar que leais los magnificos tutoriales de Guillermo en su pagina web:

http://www.guillermoluijk.com/tutorial/index.htm